Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)

Обсудить эту статью можно здесь...

   Этой статьей начинаем серию статей под названием "Своими Силами", которая позволит вам самостоятельно обслужить и усовершенствовать ваш байк и раз и навсегда закрыть некоторые "белые пятна" в его конструкции. 
  Серия затронет в основном конструкцию узлов байков нижнего и среднего 
ценового  диапазона. 
 
   Сегодня объектом наших исследований будет машинка механического дискового тормоза "Tektro Aquilla", который можно встретить на байках "GT" моделей Avalanche 2.0 и I-Drive 4.0.

   Существует известное изречение - "не мешай машине работать!", означающее, что если механизм работает – не разбирай его без причины. Согласен с этим изречением на 100%, но только если механизм собран заведомо для тех условий, в которых его эксплуатируют. Но вряд ли инженеры Tektro предполагали, что какой-то отмороженный будет кататься на байке зимой на работу по просоленным дорогам и лужам грязи! 
  Кроме того, мне всегда не нравилась некоторая "резкость" при торможении, особенно бросающуюся в глаза после того, как я попробовал разные модели тормозов с гидравликой. 

   Это и сподвигло меня на то, чтобы опять извлечь на свет старую дедову кувалду и "русский ключ" и приступить к инспекции девайса. В данном случае сработал принцип "лучше перебдеть, чем недобдеть" и как мне показалось - не зря.

Используемые материалы и инструменты:

1. Кувалда :D
2. Бородок или ключ для откручивания шлицевых гаек.
3. Шестигранники "3", "4" и "5".
4. Водостойкая кальциевая спецсмазка для байков, но подойдет и литиевая, лучше импортная ;)

Особености разборки тормозной машинки для ТО

1. Для удобства работы переворачиваем байк и снимаем колеса.

2. Отсоединять трос от машинки не требуется.

3. Снимаем с фиксатора резиновое кольцо (со стороны колеса).

4. Выкручиваем шестигранником "3" фиксатор колодок и вынимаем его. Вынимаем колодки - сначала колодки, потом пружину (будьте аккуратнее с ней, она легко гнется).

5. Шестигранником "5" выкручиваем два болта, стягивающие половинки корпуса машинки и разнимаем его.

6. Шестигранником "4" выкручиваем блестящий винт, крепящий рычаг с тросом на оси и снимаем.
Совет: Отметьте положение оси, нанеся метки на ней и корпусе машинки надфилем или карандашом. Этим вы упростите сборку в дальнейшем. Ось, как вы убедитесь позже, может иметь три положения относительно корпуса.

7. Если у вас нет подходящего инструмента для шлицевых гаек, то используем "русский ключ", которым ремонтировали паровозы и танки :-). Для этого "легко постукивая кувалдой" по бородку, установленому как на фоту, страгиваем с места и выкручивем шлицевую гайку, поджатую возвратной пружиной изнутри. Резьба правая. 

8. Подставляем под корпус машинки емкость и извлекаем внутрености. Не потеряйте при этом три шарика диаметром 4.7 мм! Регулировочный винт из половинки корпуса, снятой ранее, без необходимости не выкручивайте, он зафиксирован синим герметиком, предотвращающем его самопроизвольное откручивание.

   На фото слева показаны все детали разобраной тормозной машинки. Справа показаны кулачки и возвратная пружина. Легко заетить, что у пружины всего 3 витка и достаточно сильная коррозия может её ослабить.

Как это работает

   Основной деталью является механизм с торцевыми кулачками, снабженый телами качения в зоне контакта кулачков. Подвижный кулачок (ведущий) оснащен упорным шариковым подшипником. Диаметр двенадцати шариков в упорном подшипнике - 2.45 мм, трех шариков в зоне контакта кулачков – 4.7 мм. При повороте рычагом подвижного кулачка (на снимке - деталь слева) шарики катятся по винтовым канавкам и отжимают неподвижный (т.е. неповорачивающийся) кулачок, имеющий выступ, скользящий в канавке корпуса и перемещающий колодку. Пружина возвращает кулачки в сжатое состояние.

   Как видим, конструкция достаточно простая и в меру надежная. Пружина не закручивается, как на более простых системах, а значит не сможет сломаться ус, которого просто нет на ней. Детали кулачка сделаны методом порошковой металургии, корпус алюминиевый.

   Наблюдается крайне малое количество консистентной смазки, буквально следы на кулачках! А упорный подшипник вообще без смазки. Сухая пружина начала уже покрываться ржавчиной. Выступ неподвижного кулачка скользит по сухому алюминию. Непорядок! При попадании воды, особенно с солью, ржа обеспечена, тем более, что никакого уплотнения на входном валу нет.

Особености сборки машинки

1. Вычистить детали от старой смазки и грязи

2. Смазать тонким слоем консистентной смазки кулачки, пружину, шлицевую гайку изнутри и внутреннюю полость корпуса, особенно канавку. Заполнить смазкой упорный подшипник.
   Я использовл аналог "литола" марки "ELF Multiplex EP2". Она теплостойкая, имеет хорошую адгезию и в меру водостойкая. Жидкие масла применять не стоит, они могут попасть на колодки, а при попадании в корпус воды превратятся в эмульсию.

3. Вставить в корпус подвижный кулачок с подшипником, совместить метки сделанные ранее.

4. Уложить шарики в канавки.

5. Вставить в корпус неподвижный кулачок с пружиной.

6. Закрутить до упора шлицевую гайку.

7. Установить корпус и притянуть его двумя болтами

8. Установить колодки, сложив их бутербродом и разместив пружину внутри.

9. Установить на место фиксатор и резиновое кольцо.

10. Отрегулировать положение колодок.

   Если вы не откручивали корпус машинки от переходника, то считаем, что корпус стоит соосно диску. 
   В противном случае корпус надо выставить относительно диска, сжав колодки 
при отпущеных винтах крепления корпуса к переходнику и вкрученом почти до упора винте упора неподвижной колодки. Затягивайте винты крепления к переходнику не отпуская колодки.  

   В результате регулировки я стараюсь получить ход ручки примерно в 1/6-1/4 от полного хода, диск не должен задевать за колодки и изгибаться в сторону 
неподвижной колодки более чем на 1мм.