Только для новичков!

Автор: Константин Цой

Предположим, Вы купили велосипед. Ездите на нем в свое удовольствие туда-сюда. Но потихоньку замечаете, что Вам на нем не всегда комфортно и даже иногда кое-чего побаливает после длительной поездки. Причины таких неприятностей могут быть разными - от неправильно выбранного размера рамы до неудобной одежды. Но, возможно, Ваш велосипед просто требует правильной настройки.

Для настройки можно обратиться в сервисный центр того магазина, где вы приобрели Ваше двухколесное чудо. Или в любой другой сервисный центр для велосипедов. Только зачем? Ведь самому это сделать проще простого. Нужно только иметь набор шестигранников, отвертку и не иметь полного отвращения к технике.

Итак, в этой статье мы рассмотрим настройку велосипеда в соответствии со строением Вашего тела и личными предпочтениями. Предполагается, что Ваш стиль катания - это неэкстремальная езда по дорогам с твердым покрытием, поездки по пересеченной местности или велотуризм.

Выбор посадки на велосипеде

У каждого человека могут быть свои предпочтения в выборе посадки на велосипеде, но есть определенные нормы, нарушение которых может привести к неудобствcenterам при езде или даже травмам.

Начнем с высоты седла. Высота седла регулируется перемещением подседельного штыря вверх или вниз внутри подседельной трубы рамы (рис. 1). Для того чтобы изменить высоту седла, освободите подседельный зажим. Подседельный зажим затягивается либо болтом с гайкой (в этом случае Вам потребуется гаечный ключ соответствующего размера), либо эксцентриковым зажимом. Если вы не знаете, как пользоваться эксцентриковым зажимом - смотрите врезку. Переместите подседельный штырь вместе с седлом в новое положение и снова затяните зажим.

Рис. 1 Изменение высоты седла

Пользование эксцентриковым зажимом. Эксцентриковый зажим применяют для частичной разборки-сборки велосипеда без применения инструментов. Для примера рассмотрим зажим крепления колеса. Он состоит из стержня, гайки, двух пружин и эксцентрикого механизма с рычагом (рис. А). На рычаге обычно есть надписи, "open" и "close", нанесенные с разных сторон. Рычаг поворачивается и может быть в положении "open" (видна надпись "open") и в положении "close" (видна надпись "close"). Чтобы освободить (ослабить) эксцентриковый зажим, потяните рычаг на себя и откиньте его в положение "open" (рис. Б). Затем, придерживая гайку, покрутите рычаг против часовой стрелки вокруг оси стержня эксцентрикого зажима - этим Вы еще больше ослабите зажим. Чтобы зафиксировать (зажать) эксцентриковый зажим, закрутите рычаг (по часовой стрелке) вокруг оси стержня эксцентрикого зажима, придерживая гайку, до того момента, когда выполнится следующее условие: при повороте рычага в положение "close" усилие начинает чувствоваться при угле примерно 90 градусов, относительно плоскости, перпендикулярной оси стержня (рис. В). Когда это условие выполнится, попробуйте перевести рычаг в положение "close". Если это сделать не получается, то переведите рычаг в положение "open" и открутите его на 30-45 градусов вокруг оси стержня. Теперь попробуйте снова. Рис. A Эксцентриковый зажим крепления колеса (1 - эксцентриковый механизм с рычагом, 2,4 - пружины, 3 - стержень, 5 - гайка) Рис. Б Для освобождения зажима переведите рычаг в положение "open" Рис. В При зажатии усилие на рычаге должно чувствоваться, начиная с угла 90° (примерно)

Определение нужной высоты седла производится так (рис. 2). Сядьте на седло велосипеда, ногу поставьте на педаль, находящуюся в самом нижнем положении, причем ступня должна располагаться на педали так же, как она расположена во время езды. В этом положении Ваша нога должна быть слегка согнута.

Или другой способ - на рисунке 3. Сядьте на седло, а ногу поставьте пяткой на педаль, находящуюся в самом нижнем положении. При этом нога должна быть выпрямлена.

Рис. 2 Определение необходимой высоты седла - первый вариант	Рис. 3 Определение необходимой высоты седла - второй вариант

Обратите внимание: на подседельном штыре есть специальные отметки и надписи "min", "min insertion" или др., которые в любом случае должны оставаться внутри подседельной трубы рамы. Иными словами, определенный минимальный отрезок штыря всегда должен оставаться внутри рамы - из соображений прочности.

Наклон седла выбирается в соответствии с Вашими личными предпочтениями и строением Вашего тела. Сильный наклон седла вперед или назад может привести к сползанию велосипедиста с седла во время езды. Седло не должно сильно давить на гениталии велосипедиста. Кроме того, если седло сильно наклонено вперед, нагрузка на руки может быть слишком большой. Для начала попробуйте установить седло горизонтально. Отрегулировать наклон седла можно, ослабив болт (или болты) крепления седла в подседельном штыре (рис. 4). После регулировки затяните болт крепления седла и попробуйте поездить на велосипеде. Если положение седла кажется неудобным, то измените его наклон в ту или иную сторону.

Рис. 4 Изменение угла наклона и горизонтального положения седла

Положение седла в горизонтальном направлении определяет положение таза велосипедиста относительно педалей велосипеда. Для выбора положения седла сядьте в седло, а ногу поставьте на педаль, находящуюся "на три часа" впереди, причем нога должна стоять на педали так, как она обычно расположена там во время езды (рис. 5). В этом положении вертикальная линия, опущенная из предполагаемого центра коленного сустава Вашей ноги, должна проходить через ось педали.

Рис. 5 Определение нужного положения седла в горизонтальном направлении

Положение в горизонтальном направлении регулируется перемещением металлических рамок в пазах, предварительно нужно ослабить тот же болт, что и при регулировке наклона седла (рис. 4). Естественно, после регулировки нужно вновь затянуть болт.

Положение органов управления на руле

Угол наклона тормозных ручек должен быть таким, чтобы человек при езде на велосипеде не прилагал каких-либо больших усилий для осуществления торможения. Иначе говоря, человек не должен "выгибать" пальцы, чтобы положить их на рычаг тормозной ручки. Для начала можно установить ручки так, чтобы при взгляде сбоку они являлись продолжением локтей человека, когда он сидит на велосипеде. Чтобы изменить положение тормозных ручек, нужно ослабить винт их крепления на руле (рис. 6). После регулировки снова затяните винт крепления, затем поездите, пользуясь тормозом, и выберите окончательное положение тормозных ручек.

Рис. 6 Изменение угла наклона тормозных ручек

Манетки с рычажками (для переключения передач) нужно установить так, чтобы для переключения передач не нужно было сильно "выгибать" пальцы и переставлять руки из одного положения в другое. Если Вас не устраивает положение манеток, то измените положение их на руле. Положение регулируется в двух направлениях. Первое - угол наклона манеток, он обычно ограничен ручками тормоза. Второе – положение манеток вдоль руля, обычно ограничено тормозными ручками или грипсами (резиновая оболочка на руле в том месте, где велосипедист держится руками). Чтобы изменить положение манеток, ослабьте винт их крепления на руле (расположение винта зависит от конструкции манеток - смотрите инструкцию). Выберите оптимальное на Ваш взгляд положение манеток и затяните винт крепления. Попробуйте поездить, переключая передачи вверх и вниз, и выберите окончательное положение манеток.

Если манетки скомбинированы с тормозными ручками в блоки, то нужно выбрать такое положение блоков, которое было бы компромиссом с точки зрения положения тормозных ручек и положения рычагов переключения передач.

Манетки типа вращающихся рукояток (gripshift, revoshift) установите так, чтобы стрелочка, указывающая на включенную передачу, была Вам видна, когда Вы сидите на велосипеде.

Удобство торможения

Безусловно, тормозные механизмы велосипеда должны быть настроены так, чтобы обеспечить эффективное торможение. Но тормоза также можно настроить в соответствии с личными предпочтениями. Прежде всего, можно изменить свободный ход тормозной ручки, т.е. ход ручки до момента соприкосновения тормозных колодок с ободом (в случае тормозов V-brake) или с тормозным диском (в случае дисковых тормозов).

Если свободный ход большой, то есть возможность постоянно придерживать тормозную ручку (одним или двумя пальцами) слегка нажатой во время движения. Это может быть полезным для прохождения сложных участков, требующих частых торможений.

Если нет необходимости постоянно придерживать тормозную ручку, то можно сделать свободный ход совсем небольшим. В этом случае промежуток времени между началом нажатия на ручку и началом торможения велосипеда будет коротким. Это может быть важно при экстренном торможении. Естественно, свободный ход ручки не должен быть таким, чтобы ручка могла упереться в грипсу – в этом случае эффективного торможения не получится.

Нужно заметить, что при наличии существенного торцевого биения обода – "восьмерки" (в случае ободных тормозов) или тормозного диска (в случае дисковых тормозов) свободный ход ручки устанавливается так, чтобы колодки не очень сильно задевали за обод или диск, когда ручка полностью отпущена. Иначе появится слишком большое сопротивление движению велосипеда.

Рассмотрим регулировку свободного хода тормозной ручки для тормозов V-brake и механических дисковых тормозов (для регулировки гидравлических дисковых или ободных тормозов - обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего изделия). И в том и другом случае для регулировки можно воспользоваться полым разрезным винтом на тормозной ручке (рис. 7). Предварительно нужно открутить на несколько оборотов стопорную гайку (против часовой стрелки). Вращая винт по часовой стрелке, Вы увеличите свободный ход ручки, вращая против часовой стрелке - уменьшите свободный ход ручки. Если при регулировке стопорная гайка уперлась в корпус тормозной ручки, то открутите ее еще - на необходимое количество оборотов. Уменьшая свободный ход, следите, чтобы колодки не задевали за обод (V-brake) или диск (дисковый тормоз). Хотя в случае дисковых тормозов легкое касание колодками диска при полностью отпущенной ручке все же допускается. Увеличивая свободный ход, следите, чтобы при торможении тормозная ручка не уперлась в грипсу - это может привести к аварийной ситуации!

На дисковых механических тормозах обычно бывает еще одна регулировка - непосредственно на тормозном механизме (калипере). Действует аналогично приведенной выше, но ей нельзя воспользоваться во время движения.

Рис. 7 Изменение свободного хода тормозной ручки с помощью разрезного винта

Если Вы использовали весь рабочий ход регулировочного винта (полностью закрутили его или полностью выкрутили), и этого все еще недостаточно, то Вам необходимо выполнить следующее. Открутите винт, крепящий тормозной трос на рычаг тормозного механизма - трос освободиться (рис. 8). Если регулировочный винт у Вас полностью закручен, то необходимо ослабить натяжение троса, т.е. передвинуть точку крепления троса к его свободному концу (направление А) и затянуть винт. Если регулировочный винт полностью выкручен, то нужно усилить натяжение, т.е. передвинуть точку крепления троса от его свободного конца (направление Б); чтобы это сделать, нужно во время затягивания винта придерживать одной рукой увлекаемый пружиной рычаг тормозного механизма.

Рис. 8 Изменение натяжения тормозного троса (на примере дисковых механических тормозов)

Кроме перечисленных выше регулировок на многих тормозных ручках можно изменить положение рычага в свободном состоянии (когда на него не давят). Для этого обычно нужно открутить или закрутить винт под шестигранник (на рис. 7 - расположение может быть разным для разных тормозных ручек). Такая регулировка может пригодиться, если Вам не хватает длины пальцев, чтобы нажать на рычаг тормоза.

Давление в камерах

Давление в камерах колес - очень важный момент настройки велосипеда. Уделите этому достаточное внимание!

Допустимое давление обычно указывается на покрышках велосипеда в таком виде "280 - 450 kPa" или "2,8 - 4,5 bar" (1 bar примерно равен 100 кПа) или "40 - 65 psi" (14,5 psi примерно равны 100 кПа). Выбирайте давление в соответствии с этими надписями. Если давление в камере сделать ниже разрешенного, то высока вероятность пробоя камеры ободом, если выше - покрышка может слезть с обода.

Для того чтобы получить выбранное Вами давление, воспользуйтесь насосом со встроенным манометром (прибор для измерения давления) либо отдельным манометром. Если ничего этого нет, то можно накачивать колеса обычным насосом, без манометра - "на ощупь", правда, для этого требуется определенный опыт.

В общем случае, давление в камерах следует выбирать исходя из следующих условий:

- желаемый уровень комфорта;

- вес велосипедиста;

- тип и состояние дорожного покрытия.

При более низком давлении в камерах уровень комфорта выше, т.к. слабонакаченные колеса лучше поглощают толчки от неровностей дороги. Однако, по крайней мере, на твердом покрытии в этом случае будет большее, по сравнению с более высоким давлением, сопротивление качению - потребуется больше усилий для движения на велосипеде.

При высоком давлении в камерах велосипедист будет чувствовать все неровности дороги, кроме случая "идеальных" асфальтовых покрытий (встречаются крайне редко). Но сопротивление качению на твердом покрытии будет меньше, чем при более низком давлении - ехать будет легче.

Вот мои настройки (горный велосипед, вес райдера 65 кг):

более-менее ровный или "идеальный" асфальт - максимальное давление;

обычный асфальт или хорошо укатанный сухой грунт - 3,5 - 4 bar;

тропинки - около 3-3,5 bar;

мокрый или рыхлый грунт - от минимального до 3 bar;

песок, снег - я допускаю немного ниже минимального давления.

Если дорожное покрытие на протяжении поездки будет меняться (например, асфальт - твердый грунт - рыхлый грунт - асфальт), и нет возможности или желания подкачивать колеса в пути, то накачайте колеса до некоторого среднего значения, допустимого для всех значительных участков. При этом учитывайте, что слегка спустить колеса - весьма просто.

Удачи и терпения!