Автор: Dino Lippi

Дата: 3-9 ноября 2009 года.  

В ноябре две тысячи девятого поездили вчетвером по Абхазии. Это был мой второй велопоход. Я побывал в самой южной для себя точке, полюбовался новыми для себя горными пейзажами, поднялся на байке к облакам. И без индустриальных радостей тоже не обошлось. Впрочем, по порядку.

 

Утро, наш поезд миновал извилистый участок в предгорьях Кавказа, и теперь идёт по прямой вдоль самого берега моря, никуда не спешит и по полчаса стоит на каждой станции. В столице грядущей Олимпиады-2014 мы вылезли погулять на перрон; идёт дождь. Снова перетряхиваем рюкзаки, достаём чехлы-непромоканцы и надеемся, что в Адлере дождя всё же не будет. Увы, он есть.

 

Адлер

 

Час дня. Мы едем по неуютному, мокрому, серому Адлеру в сторону границы; несколько километров пробираемся по глубоким лужам сквозь автомобильную пробку. У меня мокнут ноги (мои ожидания от авизента оказались завышенными :), у Романа — проблемы с багажником, а у Лёхи раза три клинило педаль. Всё это ведёт к потерям времени и лишней нервотрёпке. В итоге человеческий гений всё же раскусил конструкцию педали, и мы прибываем на КПП «Псоу», что на границе с братской Абхазией. Едем через автомобильные ворота. Таможенный контроль прошли очень быстро — он свёлся к проверке паспортов и предъявлению маршрутной книжки. У нас даже вещи никто не досматривал — ни российские, ни абхазские пограничники. При въезде в Абхазию нам впарили полис обязательного страхования по 200 рублей с носа, объявив, что при выезде обязательно проверят его наличие и в случае отсутствия оштрафуют. Забегая вперёд: при выезде абхазские таможенники не то что полис у нас не проверили, они на нас вообще никакого внимания не обратили; по возвращению же в родную Россию всё-таки «просветили» рентгеном рюкзаки. Проехали мы границу, и тут окружающий пейзаж будто тумблером переключили, настолько разительны перемены в антураже до границы и после. После тесного, забитого машинами Адлера и суетящегося и грязного приграничного села Весёлое перед нами предстаёт абхазский простор и вид степенных гор, укрытых снегом (тут стало понятно, что через перевалы нам, скорее всего, уже не проехать). Как же здорово глядеть на всё это и понимать, что всё, поезда и вокзалы позади, документы можно спрятать подальше, и наконец-то начинается самая приятная часть путешествия! Дополнительный восторг у меня вызвали обнаруженные прямо у дороги кусты ежевики с ягодами :)

 

 

Первым делом мы чуть-чуть отдохнули, перекусили, заправились водой и зарядили местную сим-карту, и потом двинулись в путь. Дождя уже нет, и мы с удовольствием едем по влажному шоссе; траффик почти нулевой, в селениях нас старательно облаивают собаки, но мы не понимаем по-абхазски. После Цандрипша дорога выходит к морю, из-под туч выглядывает клонящееся к закату солнце.

 

 

Добрались до Гагры. Побегали по площади Гагарина рядом с железнодорожной платформой Абаата, поглядели заброшенный торговый центр советских времён. Потом тормознули около колоннады, сбегали на пляж поздороваться с морем (я, ясен пень, тут же промочил ботинки), полюбовались пальмами. А тем временем наступили сумерки, и в темноте, уже не особо глядя по сторонам, мы едем в сторону реки Бзыбь. По пути нам попался навстречу отряд из четырех катящих налегке байкеров, а я по очереди проткнул обе камеры с интервалом 500 метров. Ближе к семи вечера встали на ночёвку невдалеке от родника «Девичьи слёзы», рядом с навесным мостом через Бзыбь. Я, кстати, сходил по нему на разведку на другой берег, напугался там двух горящих в темноте глаз и сбежал обратно :)

 

Гагра, площадь Гагарина. Заброшенный торговый центр

 

Заброшенный кинотеатр в Гагре

  В восемь утра мы выехали в сторону самой, наверное, главной (и уж точно самой попсовой) достопримечательности «Страны души» — озера Рица. Нам предстояло четыре десятка километров апхилла, после которых мы узнаем, сможем ли уйти в горы, на перевал Анчхо, или нет. 

 

Бзыбь

 

Через десяток километров доехали до КПП Рицинского реликтового национального парка, за проезд через шлагбаум просили по 250 рублей с человека. Экологический сбор. Коллектив направил меня на переговоры к охране, цену удалось сбить до половины, хотя начальник заявил мне, что «так не бывает!». Бывает-бывает, некоторых и на шару пускают, знаем. Вообщем, записал я ему в тетрадку наши паспортные данные в качестве подтверждения, что «нас предупреждали». Предупреждали о том, что в горах делать уже нефиг. После КПП почти сразу расположено Голубое озеро. Ну, не совсем оно голубое (скорее цвета сапфира), зато глубокое — за семьдесят метров. Из-за очередного прокола колеса мы успели здесь потусить минут двадцать, а весёлая местная торговка угостила меня чачей и барбарисовым коньяком. Наверное, прониклась моим алкобайкерским видом :) 

Голубое озеро

 

Дорога к Рице идёт по горному ущелью, вдоль Бзыби, машин на ней практически нет (не сезон :), ничто не мешает наслаждаться местной природой, а наслаждаться здесь есть чем. Вообще, трудная дорога на Рицу запомнилась как самая красивая из всех, по которой мне довелось до сих пор ездить: отвесные стены Юпшарского каньона, бегущие навстречу горные реки, старые мосты (и каменные, и навесные), тоннели, мистического вида замшелые деревья, заснеженные вершины гор в облаках — глаз не оторвать! Один только вид с обрыва «Прощай, Родина!» чего стоит...

 

 

Всего подъём к озеру занял пять с половиной часов. Последние десять километров дались особенно трудно; набор высоты на них составил 400 метров. Столько ездить на самых низких передачах, да ещё и с двадцатикилограммовой ношей на багажнике, мне ещё не приходилось; под конец серпантина ноги совсем «забились». Но мы всё-таки, к своему удовольствию, проехали весь путь на велах, не спешиваясь. И вот, наконец, Рица.

 

 

Если често, на Рице мне не очень понравилось. Да, красиво. Да, горы с озером. Воздух свежий, само собой. Но как уж больно попсово: куча народу, кафе, сувениры, попрошайничающие собаки, платный туалет. Сюда надо по-быдлячьи добираться на автобусе, с народом, а в режиме велопохода как-то обламывает такое оживление. Дорога сюда доставила куда больше эстетического наслаждения. Здесь нас сначала кто-то из местных, а потом питерские байкеры (те самые, что попались навстречу вчера) обрадовали известием, что в горах уже лежит снег (мне сейчас припоминается цифра в 70 см), и становится ясно, что через перевалы мы уже не пробъёмся. Значит, мы возвращаемся к побережью... Питерцы, кстати говоря, вверх приехали на автобусе, хотя катают они налегке (живут в каком-то пансионате и делают радиальные вылазки). Встретившиеся нам на спуске челябинцы были тоже налегке, но они, по крайней мере, взбирались своим ходом; правда, половина из них шла пешком, так что мы имели полное право собой гордиться: татарстанский алкобайк оказался сильнее питерского и даже сурового челябинского :)

Каскады Геги

 

Спуск обратно занял сорок минут :) Тяжелые гружёные байки под гору разгонялись в один момент, и вот мы уже у поворота на Гегский водопад. Времени у нас теперь, благодаря выпавшему в горах снегу, много, и немного подумав, мы направляемся к «чуду природы», как гласит указатель. Дорога к чуду представляет из себя узкий грунтовый серпантин, обильно сдобренный валунами всех размеров. Я-то думал, что самые трудные велокилометры у меня были на подходе к Рице. Как я ошибался... За шесть км дорога набирает здесь 300 метров высоты. По лужам лесовозной дороги с небольшим уклоном после этого апхильного ада ехать было одно удовольствие. Тут мы опять встретили уже знакомых питерских велосипедистов, которые явно не ожидали, что мы ещё и сюда сегодня залезем. Вообще, день, конечно, был и правда утомительным: наездили 62 километра, в основном — в гору, набрали в сумме километр двести высоты, так что когда мы наконец добрались до водопада и встали недалеко от него на стоянку, организм испытал тихую радость. Правда, ещё осталось немного сил, чтобы налегке сгонять на разведку к водопаду, да ещё Гегу вброд форсировать туда-обратно около него. Дури-то лишнего в голове. Сразу после отбоя пошёл дождь...  3 - 9 ноября 2009 г.

Дождь шёл всю ночь, и утром, когда мы должны были вставать, он шёл, и через час всё ещё шёл. Поскольку рядом шумели быстрые воды Геги, в палатке складывалось ощущение, что на улице настоящее стихийное бедствие. Часов в восемь утра я всё-таки выполз наружу, где был введён коварной погодой в заблуждение: дождь вроде стихал. Правда, через пять минут после того, как мы встали, он зарядил пуще прежнего. Вообщем, завтракали и собирались мы под навесом. А потом пешком сходили к водопаду, поглядеть на него при свете дня.

 

 

При свете дня чудесный водопад оказался больше. Видимо, из-за проливного дождя (который, казалось, будет идти уже вечно) он набрал силу, и напор, с которым вода вылетала из скалы, стал как будто сильнее. К тому же, когда мы издали могли сравнить высоту водопада с ростом подошедшего к нему человека, стало ясно, что вчера вечером мы с Лёхой ошибались, когда думали, что она составляет метров этак двадцать. Теперь казалось, что тут есть все тридцать. Кстати, вчера я прочитал в интернете, что высота этого водопада — 50 м. А сегодня выудил в в другом интернете, что около 70... Такое вот чудо природы.

 

 

 

  Обратная дорога заняла куда меньше сил и времени. От дождя и сама река Гега стало существенно полноводнее, и даже шоссе чуть-чуть подтапливало. Впрочем, из дождя мы выехали уже в километре от места стоянки. А через час уже ехали и вовсе по сухому асфальту. Нарвали неспелых мандаринов, пахнущих персиками, пофоткали «Девичьи слёзы», поудивлялись опорам старинного недостроенного железнодорожного моста в Бзыпте. А на Голубом озере нас опять поили и угощали. Ответственно заявляю: ничего вкуснее местного ежевичного вина я не пил. Доехали до трассы и решили педалить в Пицунду. Тут, наверное, самое время сделать ремарку про местных водителей. Это нечто. На наших глазах микроавтобус спокойно проехал под «кирпич». Причём ладно бы в городе — нет, прямо на развязке трассы, где со встречкой не разъехаться. Чуть было не проскочивший свой поворот «жигуль» входит в него на скорости под сотню, скользя наружу поворота всеми колёсами (а вот это уже в населённом пункте). В Гагре мы наблюдали, как нарушители откровенно «забивают» на пытающийся их остановить патруль ГАИ. Я уж не говорю о тех скоростях, которые автоабхазы развивают на дороге; устроить на трассе гонки для местных поклонников скорости — милое дело. Какое счастье, что здесь почти везде широкая асфальтированная обочина и мало машин! Кстати при всём этом Лёху какой-то местный «я — начальник!» из «Лексуса » отчитывал за троганье на красный свет... Вообщем, едем в Пицунду. Погода — летняя. Чем ближе к морю, тем теплее; в рощах царят волшебные запахи. Утреннее прозябание под дождём отбилось нам с лихвой. На ночь мы встали на территории заброшенного пансионата, в лесу рядом с пляжем. Приехали на берег как раз вовремя — успели полюбоваться живописным морским закатом. Поскольку питьевой воды рядом не было, я сгонял за ней семь километров в магазин. Как же офигенно в одиночку прохватить на лёгком, без рюкзака, велосипеде, по ночному курорту!

 

 

Ночью нас опять зацепило дождём: в море штормило, и самым краем ненастье чиркнуло по берегу. А по лесу носился и визжал на луну шакал.

День четвёртый

Это утро было весьма погожим, шторм ушёл на юг, небо было абсолютно чистым. После завтрака залезли с Волонтёром в брошенный пансионат, встречать рассвет, глядеть на Пицунду с восьмого этажа и фоткать дестрой. Более-менее подробный (фото)отчёт с этой вылазки, кому интересно, глядите на «Урбантрипе».

 

Вернулись в лагерь. Ночной шторм разогнал высокие волны. Когда мы полезли купаться, то около берега они нас швыряли, как хотели :) Хорошо, что берег здесь был галечный, а не каменный, а то и покалечиться было бы недолго. Вода не холодная, хотя её и перебаламутило штормом; накануне и вовсе тёплая была, наверное. А так — ну как у нас на Волге в конце августа. В Пицунде дополнительно пообедали в столовой. В столовой — три голодных кошки и молодая официантка, объявившая нам, что велосипедистам нельзя есть курицу. Ещё выпили по фейхуёвому компоту. Ничего так, вкусный. После обеда через селение Лдзаа стали медленно взбираться на перевал. Набор высоты — что-то около трёхсот метров, по грунту. А виды на перевале — ну прямо картинка! Вдали — море, впереди — горы, внизу видны маленькие, аккуратные домики (сверху выглядят, как игрушки). Всё кругом залито ярким солнечным светом, термометр на велокомпе показывает +25 по Цельсию. Ноябрь! :)

 

 

 

 

После перевала мы попали в небольшое горное селение с дорогами, мощёными крупным круглым камнем. Местность привела меня в необъяснимый восторг; с какой-то животной радостью я носился по этим дорогам, и даже сил прибавилось, будто и не было только что долгого подъёма в гору и вытрясающего из седла спуска по камням. Вскоре выкатили на трассу и поехали по ней в сторону Сухума. Замучались махать в ответ на приветствия автомобилистов. Остановились отдохнуть на придорожной лавке, перекусить нормально не дали — только еду ко рту поднесу, кто-нибудь мимо едет и сигналит :) Потом по пути заехали в Лыхны, посетить разрушенный дворец абхазских князей Чачба. Невпечатляющие развалины.

 

Дворец Абхазских князей

Из Лыхны добрались до Нового Афона. Остановились на территории комплекса «Камарит». Пока народ ставил палатки и готовил еду, я снова налегке прохватил по вечереющим окрестностям — в этот раз в поисках чачи, которую купил в итоге у очень седой и очень приветливой беззубой старушки. Вернулся на базу. С охранниками трут пафосные московские байкеры, остановившиеся в бунгало: хотят нанять автобус, чтобы отвёз их с великами на Рицу. Зато «мы спортсмены, мы не пьём!» Ну-ну. Перекинулся со спортсменами парой фраз и уехал к своим, чачу пить. После ужина пошёл поболтаться по территории и подружился с местным населением, представленным отважным котёнком, проводившим меня аж до самой Большой Лужи и Трубы-С-Бегущей-Водой.

 

День пятый

Снова искупался перед завтраком, для аппетита и бодрости. Осталось поплавать где-нибудь в декабре, феврале и марте, и тогда можно будет без зазрения совести говорить, что я купаюсь круглый год :) Вода действительно бодрила, она почему-то стала ощутимо холоднее вчерашней. Поев, пошли было в Ново-Афонскую пещеру, но у пещеры оказался выходной. Вернулись в лагерь, собрались и поехали дальше, в Сухум.

 

Новый Афон, заброшенное здание

 

  Целый час мы крутили в гору по серпантину, чтобы потом за несколько минут с ветерком сбросить всю набранную высоту и спуститься к мосту через реку Гумиста. Во время грузино-абхасзкого конфликта 1992-93 годов в этих местах шли страшные бои, в которых погибло очень много людей. Рядом с мостом разбит мемориал воинам-абхазам. Эхо войны здесь намного ощутимее, чем в тех местах, где мы были до этого. После моста в глаза бросается множество разрушенных жилых домов.

 

Мост через Гумисту и памятник воинам-абхазам

 

Вскоре после моста мы въезжаем в Сухум. Остановились на въезде в город, пока коллектив решал, куда нам податься, рядом тормознул белоснежный «Мередес» с женихом и, надо полагать, свидетелем. Нам по-дружески посоветовали не особо разъезжать по улицам: мол, суббота, свадьбы, все будут пьяные по дорогам кататься... Пока пацаны тёрли с местными, я чуток покатался по округе, проехал насквозь полуразрушенную высотку, в основном нежилую, но частично ещё обитаемую, пофоткал брошенные здания. Пока катался, к нашим подошла вылезшая из «КамАЗа» пара питерских автостопщиков. Поболтали с ними маленько, пожелали удачи друг другу и поехали дальше. Следующую остановку сделали на местном автовокзале: разведали обстановку с транспортом, гидраторы водой заправили. Мимо вокзала едет колонна БТР, к нам подходит местный миллиционер, интересуется, куда направляемся, советует не задерживаться в городе до темноты. Мы и не собирались: следующей точкой нашего велотрипа будет монастырь Каман, мы выдвигаемся в его сторону, и вскоре покидаем Сухум. У меня от этого города осталось какое-то чувство неприветливого привокзального района. Должно быть, на контрасте после живописных, сочных, радующих глаза и сердце горных пейзажей...

 

Полужилая многоэтажка

 

Каман расположен к северу от Сухума. Здесь тоже ощутимы последствия военных действий: около дороги в память о героях войны установлен на постаменте танк, в округе часто попадаются разрушенные строения. Ближе к Сухуму ещё видна мирная жизнь, а от мегрельского села Шрома, что недалеко от Камана, осталась лишь пара развалин и повреждённый памятник защитникам Кавказа от фашистов. В мирное время Шрома была довольно крупным населённым пунктом, но благодаря своему географическому положению, стала плацдармом для взятия Сухуми. За эту высоту шли ожесточенные бои, и в конце концов село было окончательно разрушено после ракетных ударов. Свидетель тому — разбитый гусенчиной техникой и бомбами асфальт...

 

Чего-то роют, добывают

Уничтоженное село Шрома

 

От Шромы начинается крутой грунтовый спуск с мелким камнем, дорога ведёт к реке Гумиста, мост через которую восстановили совсем недавно. Сверху открывается красивый вид, закатное освещение добавляет пейзажу приятных тёплых красок. На мосту мы протиснулись мимо сломавшегося «УАЗика» с немного подозрительными личностями и въехали в село Каман, на дальнем конце которого находится одноимённый монастырь. Село, кстати, тоже сильно разрушено. Кажется, здесь практически никто не живёт, только у какого-то местного святого источника часто встречаются выехавшие на православный пикник.

Мост через реку Гумиста

У монастыря поговорил с человеком, укреплявшим каменную стену вокруг него. Тот предложил остановиться в келье, но мы всё же предпочли этому предложению берег горной реки и палатку, которую поставили под деревом хурмы. Ночью в лагерь приходил местный пёс, уготился остатками чечевичной каши и даже немного со мной поиграл и побегал.

 

 

Ещё вчера мы запаланировали на конец велотрипа радиальную вылазку на заброшенную СухумГЭС. Чтобы облегчить себе путь, рюкзаки мы оставили в монастыре, взяли с собой продукты на перекус и ремнаборы для людей и велосипедов. Пригодилось почти всё... Взбираться по каменной дороге было тяжко. Съезжать на спусках вниз — тоже. От утомительной тряски (моя вилка почти не справляется с таким экстремальным покрытием) затекают руки, расслабленно ехать в полное удовольствие не выходит — всё время приходится следить за дорогой, маневрировать меж разнокалиберных камней, форсировать глубокие лужи. Ещё неизвестно, тяжелее ли было бы ехать с велорюкзаком: с ним-то велосипед не «козлит» и не прыгает на каждой неровности. Позже, когда мы возвращались из Камана в Сухум, ехать с одетыми велоштанами мне стало куда приятнее :) В общем, дорога к индустриальной достопримечательности была нелегка, но местами чертовски красива: нависающие над пропастью «отрицаловки», бегущая внизу река, сказочные водопады. Вокруг ни души, пейзаж блестит на солнце, влажный горный воздух кристально чист. Встретился дикий бык. Стоял на дороге и смотрел на нас, даже не сдвинулся, только голову повернул за нами.

 

 

Уже на подъездах к ГЭС стоял брошенный трелевочный трактор ТТ-4. Красный и красивый. Может быть, даже почти на ходу — убитым он не выглядел.

 

 

 

 

Знакомство с самим объектом для нас началось с остатков проходной «вертушки», ржавеющего рядом шасси грузовика и пары разрушенных зданий. Чуть выше обнаружился четырёхэтажный дом, когда-то бывший жильём работников станции. Ему явно досталось во время войны, видны следы пожара, но одна квартира выглядит обитаемой: окна в ней занавешены, на баклоне сохнет одежда. И примкнувшая к нашей мини-трапезе кошка тоже явно не была дикой.

 

 

 

Совсем недалеко от этого места, после моста, распологается сама гидроэлектростанция. Стоит на противоположной стороне реки, подходов к ней не видно, а дорогой через проходную мы по каким-то соображениям не сунулись. Пришлось продраться сквозь заросли колючек к трухлявому навесному мосту и по очереди по нему перебираться на другой берег, изображая морскую звезду.

 

 

 

На другом берегу обнаружили, что дорога от «вертушки» основательно заросла. На стене — надпись «мины»... С некоторым опасением идём внутрь станции; cооружение вызвало у нас немало восторга. Уже сама схема первой абхазской ГЭС вызывает интерес удивительным инженерным решением: водозабор осуществлялся не только из Западной Гумисты, на которой непосредственно располагается станция, но и с Восточной, текущей на двести с лишним метров выше, за горным хребтом, сквозь который пробит тоннель. Во время грузино-абхазской войны ГЭС была ареной боёв; стены — в следах от пуль, на полу встречаются гильзы, валяется каска. Где-то рядом, в кустах, говорят, валяется ржавый гранатомёт с боеприпасом. Здесь, кстати, взяли в плен грузинского генерала. С пятнадцатилетним сыном...

 

 

Утомлять обилием фоток с объекта не буду. Кому интересно — держите ссылку на мой отчёт на «Урбантрипе». Где-то с час мы с восторгом, забыв про гипотетические мины, скакали по помещениям станции, но время уже поджимало: нам пора возвращаться, забрать в Камане рюкзаки и ехать в Сухум. Обратная дорога до монастыря стала не самым лёгким испытанием: все четверо по разу пробили на острых камешках камеры (а кто-то даже дважды, кажется), Лёха один раз неслабо «убрался», да и вообще, тряска под конец напрягала нервы... В Сухуме я стал по заданию партии заходить во все подряд магазины и спрашивать, где можно снять на ночь комнату. Труженники прилавка были доброжелательны, морщили лоб, напрягали серое вещество, но ничего путного выдать не могли. Однако нам подвернулся около одной из лавок предприимчивый армянин, который на своём «Пассате» сопроводил нас до дома своего приятеля абхаза, где мы в итоге и остановились на ночлег.

 

Вечером немного погуляли пешком по Сухуму, посидели в кафе, посетили винную лавку, а кое-кто даже успел выпить с колоритным местным персонажем :) Остаток времени провели в компании хозяина дома, в котором остановились, слушали его истории про Родину и про войну, выпили чёрт знает сколько чая и вина. Путешествие закончилось; завтра ранним утром нас ждал автобус, шумный рынок в Псоу, неприятная дорога по Адлеру, пять часов ожидания на вокзале и кашляющий вагон.

 

 

Напоследок — немного технической информации.

Погода. Диапазон температур был довольно широкий: от +5 до +25, в зависимости от высоты над уровнем моря. Относительно влажно, случались дожди, но основную часть времени было солнечно. Ветер слабый. Одежду надо подбирать соответственно: желательно иметь непромокаемый верхний слой и лёгкий дышащий низ, рассчитанный на летние температуры, плюс флисовую прослойку, чтобы в случае чего можно было утеплиться. Шапки и балаклавы мы ни разу не доставали, но в горах бы точно пригодились.

Снаряжение и продукты.  Брали две двухместных палатки и тент. Готовили на бензиновой горелке, которая, правда, регулярно барахлила (вроде из-за плохого бензина). Основной рацион — каши, сухофрукты, халва, сыр. Питьевую вода — покупная и родниковая.

Финансы. Бюджет поездки — около 7000 рублей с человека: 4000 на билеты туда-обратно, примерно по 1500 на продукты и расходы на маршруте.

Маршрут. Маршрут — в основном довольно матрасный, хотя местами утомлял затяжной апхилл :) Очень живописны горные пейзажи; довольно много радости окрестности могут доставить любителям заброшенных мест.