День первый. Аэропорт - Найроби.
Прибытие в аэропорт Найроби. Перед паспортным контролем - обязательная проверка температуры тела, Эбола не дремлет. Получение кенийской визы занимает лишний десяток секунд на стойке и 50 * Затокрымнаш рублей.
Разменяли первые 100 у.е. на местные шиллинги по курсу 1:87.
Сборка велосипедов заняла добрых 2 часа под присмотром встречающих из местного населения и сотрудников органов правопорядка с автоматическим оружием (к этому нужно привыкать). После сборки и первичной объездки внезапно выяснили, что до ближайшего кемпинга овер 40 км, а закат уже скоро. Добрый час рыскали по окрестностям аэропорта в поисках добродетеля, что укажет направление к нашему пристанищу на приближающуюся ночь, но в итоге оказались пассажирами местной маршрутки, чей водитель отвез нас прямиком в Найроби, в знакомый ему кемпинг, за что были вынуждены его вознаградить какой-то дикой суммой в местной валюте.
Знакомство с народонаселением и местной кухней бла-бла-бла. Были напуганы гигантским сверчком, но скоро пришли в себя. Добрых снов.
День второй. Найроби - где-то на южной трассе
План по кемпингам пошел наперекосяк, спасибо остановке в Найроби. В дополнение добрых пару-тройку часов потратили на поиски работающих в воскресенье аптеки и банки.
В аптеке при местном РКБ продавать таблетки от малярии нам отказались, сославшись на необходимость рецепта врача. Повезло, что в придорожном супермаркете на рецептурность препарата плевали и выдали нам упаковку.
Дороги. Движение в Найроби есть один из кругов ада, но приложив некоторые усилия удалось вырваться на трассу на юг, что оказалась на удивление хороша. Широкая двухметровая асфальтированная асфальтированная обочина приняла нас благосклонно.
В первый же день на колесах пришлось передвигаться после заката, что приходит здесь точно по расписанию после 18:00. Разбавили маршрут порядком убитой грунтовкой и заехали в христианскую миссию, что предоставляла и кемпинг. В итоге палатка была поставлена на территории “зала” для выступлений в окружении табличек с восхвалениями к идолу.
Итог за день - 98км. Резвое начало.
День третий. Наманга.
Сегодня предстояло доехать до приграничного городка Наманга, где получить танзанийские визы.
На выезде с ночевки встретили первые стада сельхозживотных - коз и коров. Дорогу перебежала первая газель. Живая, в отличие от вчерашних трупов зебр, что встречались на обочине дороги.
Первая половина дороги скучна, лишь после 50 километров окружающий ландшафт начинает меняться, зеленеть, вокруг вырастают холмы. Подъезжая к границе на горизонте уже возвышается покрытая туманом гора Лонгидо.
Райские места. Покрытые зеленью горы, разрезаемые руслами рек.
Остановились на ночь в 3 км от границы, на Кенийской стороне. Лишь съездили в Намангу, обменяли валюту.
День четвертый. Наманга - Аруша
С раннего утра в Наманге, получили штампы на визах о покидании Кении, а через границу, после заполнения простой анкеты, - и Танзанийские визы за 50 долларов с человека.
На танзанийской стороне ландшафт скоро поменялся, вокруг теперь высохшие прерии и редкие прохожие из местных деревень. Погода пока что радует, солнце щадаще греет, но не позволяет потеть.
После обеда в деревне Лонгидо под одноименной горой начинается она. Жесть. Бесконечные подъемы почти до самой Аруши, общий перепад около 500 метров в плюс, но, исключив редкие спуски, сумма набора перевалит за 800. Лишь на самом подъезде к точке назначения дорога позволила расслабиться и насладиться вернувшимися зелеными пейзажами.
Не выходит описать первые дни более насыщенно, подробности начинают вымываться из памяти.
День пятый. Аруша - Моши.
Моши - главная отправная точка для восхождения на Килиманжаро. Дистанция совсем небольшая, потому не торопимся, наслаждаясь окружающими видами Зеленой Танзании - банановыми рощами, другими диковинными растениями и деревьями. Попутно разживаемся ведром манго, вторым - маракуйи и гигантским ананасом. Цены в Танзании радуют, заметно ниже Кении. Курс кенийского шиллинга к танзанийскому - около 18:1.
Килиманжаро была скрыта за облаками, виднелись лишь восточный и западный склоны. Масштаб горы внушал, на протажении десятков километров мы продолжали видеть перед собой восточный склон, а сзади - западный.
Поиск кемпинга в Моши оказался тем еще квестом. Покружив вокруг одного, мы были посланы за несколько километров от предполагавшегося места ночевки, так что добрались ровно к закату, когда рассеялись облака и нашему взору предстала вершина Кили.
День 6. Моши - озеро Чала
Недолго мы находились на территории Танзании, дорога к следующему пункту, озеру Чала, пролегает уже по кенийским территориям. Озеро окружено холмами со всех сторон - возможно, вулканического происхождения.
После пограничного пункта в городе Тавета нас ожидает неприятный сюрприз: асфальт заканчивается и еще до обеда мы оказываемся на грунтовке посредственного качества.
После поворота на дорогу меньшего значения едется уже значительно лучше, а через десяток километров мы подъезжаем к холмам, за которыми должно скрываться озеро. Впереди натыкаемся на семью бабуинов, потому решаем не рисковать и обращаемся за помощью к местным погонщикам коз. Ошибка. Нас повели карабкаться с велосипедами на холм, обещая кемпинг, но на вершине мы встретили лишь третьего товарища, что предложил размещаться прямо там, а велосипеды он за символическую сумму постережет. В ответ все трое были посланы, им припомнены все их достижения и достоинства их родителей.
Спустившись с холма направились в кемпинг на другой стороне озера по сильно каменистой дороге в окружении колючего кустарника. Дорога скоро переросла в узкую еле заметную тропу в довольно высокой траве, но на вершине холмов уже виднелись домики искомого пристанища. Результатом пролаза сквозь колючую растительность стали исцарапанные руки/ноги, порванный чехол палатки и множественные повреждения коврика-пенки.
Прибыв на место обнаружили традиционно приветливого управляющего, что за относительно небольшие деньги разместил нас в Camp #2, как и объекты для множества фотографий в виде красивейшего синего озера и окружающих его скал.
День 7. Озеро Чала - парк Ломо
Первый отложенный завтрак. Было решено вернуться в населенный пункт, что в 10 километрах, но по другой дороге, обогнув озеро по периметру. Но не справившись с навигацией по ветвящимся тропам решили ехать напрямик, по компасу, через уже знакомые колючие кусты и пересохшие русла рек. Отличная трасса для маунтинбайка стала маленьким испытанием.
После завтрака путь пролегал через парк Тсаво Запад, который никак не огражден от дороги. О чем нас и предупредил полицейский, порекомендовав если и ехать туда - то обязательно с эскортом из двух машин, спереди и сзади, потому что слоны очень опасны, и паре беззащитных велосипедистов соваться туда не стоит. Приняв это во внимание, мы не сомневаясь двинулись в путь.
На середине дистанции поняли, что до конца переезда не ожидается ни одного населенного пункта, потому придется рассчитывать на скромный запас воды, что был с собой, около литра. Теперь стало понятно, отчего почти из каждого проезжающего мимо транспортного средства высовывалась рука с поднятым вверх большим пальцем - преодолеть переезд на велосипеде оказалось не самой простой задачей.
Местной фауны все не было видно, кроме разве что крупных аистообразных птиц. И тут останавливается проезжавшая во встречном направлении фура, и водитель сообщает, что ехать дальше нам ни в коем случае нельзя, потому что там слоны. Удовлетворившись нашим “мы только одним глазком взглянем”, водитель пожелал удачи и уехал. А скоро мы и правда увидели самых настоящих слонов, но уже на значительном расстоянии от дороги.
Поздний обед состоялся в деревеньке Мактау, откуда скоро поспешили искать ночлег. Решено было остаться поблизости, в Lumo Community Wildlife Sanctuary. Решение не самое удачное, потому как за место для палатки, пусть и за электрифицированным забором, пришлось заплатить 25 долларов (после торга, начавшегося на 70), при этом мириться с нетрезвыми работниками парка, отсутствием душа (канистра с холодной водой не в счет) и огромным количеством насекомых, что быстро облепили палатку, слетаясь на свет внутри. На этом веселье не закончилось: ночью прибыла шумная компания, решившая остановиться рядом с нашей палаткой, до кучи там же рядом кому-то взбрело в голову запустить генератор, заглушив звуки ночной саванны.
День 8. Парк Ломо - Маунгу
Первую половину дня продолжаем покорение кенийских грунтовок. Как оказалось, парк Ломо неслучайно огорожен высоким забором под напряжением - на пути еще дважды встречаем слоновьи семейства, во втором случае те даже оказались в непоследственной близости от дороги, так что пришлось обождать, пока проезжающие автомобили не вынудят их уйти. Снова на дороге встретились бабуины, но мы уже без опаски продолжили движение, провожали они нас уже с рядом стоящего дерева.
Скоро парк заканчивается, о чем сообщает забор и высокие ворота с висящей “расческой” проволоки с грозными предупреждениями о высоком напряжении.
На подъезде к городу Вои, через который пролегает трасса Найроби - Момбасса, грунтовка, наконец, сменяется асфальтом. Еще 30 км после Вои, и мы останавливаемся в местечке под названием Холидей Вилла, что в местечке под названием Маунгу. Кемпинга нет, потому берем комнату на двоих за непривычно малые 500 шиллингов.
День 9. Маунгу - Мариани
Трасса Наироби - Момбаса оказалась непривычно самоубийственной. Узкая, часто с отсутствием асфальтированной обочины и, главное, с безумным трафиком с преобладанием тяжеловесных фур. Манеры водителей также неприятно удивили - многие не желали мириться с велосипедистами на своем пути, потому с азартом провожали нас на обочину, часто полностью непроходимую.
В остальном дорога была довольно обыденна, сложно выделить что-то, чему стоило бы уделить внимание.
Остановились в городке с ласкающим слух названием Мариани. За ужином поговорили “за жизнь” с хозяйкой местного заведения общепита. По уже приятной традиции взяли комнатку на двоих в местном гестхаусе за все те же 500 монет.
В городе обнаружилось интернет-кафе, где по опять же хорошей цене нам предоставили свеженький макбук, с которого мы разместили объявление о продаже наших велосипедов.
День 10. Мариани - Момбаса - Укунда
Продолжается борьба с трафиком. Ландшафт вокруг стремительно меняется, высота над уровнем моря падает, пустынная саванна скоро заполняется “цветущими” пальмами.
Уже часам к 11 въезжаем в пригород Момбасы. Здесь нас встречает то же столпотворение фур, но уже скованных узкими улочками. Уровень безумия возводится здесь в квадрат.
Не без усилий добравшись до въезда на остров, на котором как раз и находится город, высота стремительно сокращается до каких-то двух десятком метров, за горизонтом иногда успеваем поймать воды залива.
Очутившись в городе, окунаемся в следующие круги ада, где место фур заняли туктуки и микроавтобусы, местный общественный транспорт. Причем в количестве этот транспорт вырос на порядок - концентрация движимых средств превышает уже все разумные пределы.
Быстро проезжаем через остров, попутно подняв на пару уровней собственные скиллы вождения велосипеда в городском трафике, попутно пополняем запасы сонцезащитного крема, выясняем детали нашего скорого отъезда в Найроби на автобусной станции, там же вступаем в перепалку с местными “помощниками”, что слишком настойчиво пытались проводить нас в пункт обмена валюты, за что получаем проколотое колесо, и, быстро заменив камеру устремляемся вон из города, на юг.
По неизвестной причине, на южной трассе отсутствует мост с острова Момбаса, потому перевозкой толп местных жителей и автомобилей беспрестанно занимаются паромы. С острова уже виднеется пляж океанского побережья, на котором совсем скоро мы должны очутиться.
Проехав по континенту несколько километров через пригород, начинаем искать выход на пляж. Выясняется, что пляжи в этих местах малопригодные для комфортного отдыха, потому отправляемся дальше на юг, где в 20 км развернулся довольно известный пляж Диани Бич, что под городком Укунда.
По пути зарюливаем в местные отели, но, откровенно охреневая от уровня цен в купе с “до пляжа всего 500 метров”, доезжаем таки до Укунды. Сруливаем в сторону берега, что от самого города разделяет пара километров, достигаем уже отмеченного в навигаторе Диани Кэмпсайтс энд Коттеджес. После недлительного торга получаем ценник в 7000 шиллингов, что есть около 75 долларов, за 3 дня в комнате на двоих в 200 метрах от пляжа.
Отдельно о пляже. Место общественное, но при этом на удивление чистое и безлюдное. Белоснежный мелкий песок, близкостоящие пальмы, дающие спасительную тень, ну и океан. Прозрачный и теплый. Приехали.
День 11. Диани бич
Первый день безделья.
Отдыхающие сильно проигрывают в количестве местным жителям, которые делятся на массажисток, организаторов водных экскурсий и, как представился один из третьих, буш-докторов, что без стеснения предлагают угоститься курительными травами в ассортименте.
На приемы пищи уже проложили себе дорогу до города, где в замечательном Промис-кафе лакомимся традиционными блюдами, фруктовыми салатами и соками по несравнимо более демократичным ценам, чем предлагается у побережья. Дорога занимает 5 км в одну сторону, что преодолевается за 15 минут на сильно полегчавших велосипедах.
День 12. Диани бич
Очередной день безделья не считая уроков виндсерфинга для Артура. Сожженый накануне торс периодически разгорается пламенем, сообщая о том, что с него хватит.
Договариваемся о завтрашней вылазке в открытое море для рыбалки, погружений с маской к рифам и последующим барбекю из улова.
День 13. Диани бич - Момбаса
На неожиданно деревянной лодке, в надежности которой наш капитан пытался уверить нас словами, что лодка очень старая, отправляемся к рассветному солнцу.
Попутно выясняется, что организатор сего мероприятия вовсе не брат нашему капитану, и наживки, за которую накануне был выплачен задаток, у нас нет. Так что, поныряв, насмотревшись на морских обитателей, подивившись, что даже в километре от берега встречаются отмели с уровнем воды ниже груди, остаемся ждать, пока наш капитан плавает вокруг в поисках крабов для наживки. Как итог выудили таки средненького окунька, с которым и вернулись на берег. Аша, обещавший встретить нас для барбекю, не сдержал обещания и исчез с 20 баксами и 77 шилингами задатка.
Попытав счастье с продажей велосипедов как в кемпинге, так и в городе, уезжаем в Момбасу. С N-ой попытки покупаем билеты на автобус, упаковываем велосипеды, и уже ночью отправляемся в Найроби.
День 14. Найроби
Простояв добрых пару часов в пробках добираемся таки до города, где в окружении толпы зевак собираем велосипеды.
К прибытию в уже знакомый нам кемпинг Маньята, время уже послэобеденное, потому разгрузив велосипеды возвращаемся в центр города в поисках веломагазинов и проезжих велосипедистов. С магазинами не везет, потому ловим велосипедиста, который провожает нас через забитые под завязку улицы Найроби в знакомую ему веломастерскую. Трафик Найроби несколько отличается от такового в Момбасе, здесь нет того муравейника туктуков, а лишь узкие щели между ютящимися в пробках автомобилями, в которых пришлось гонять как по девственно чистым магистралям, чтобы поспеть за нашим провожающим. Плюс к соответствующим скиллам серьезный.
И веломастерской очень скоро мы направляемся уже к банку, где прощаемся с нашими байками и пересчитываем купюры с американскими президентами.
Дорога в кемпинг ведет через красивейший парк, населенный многими и многими видами деревьев и прочей растительности и обезьянками, в руки к которым сами попросились наши два банана.
День 15. Найроби - дорога домой
С раннего утра отправились в центр за сувенирами, фруктами и разным продовольствием из супермаркета. Долго “бодались” с продавцами сувениров, в итоге, считаю, не прогадали. Возвращались обратно уже быстрым шагом, к возвращению в кемпинг оставалось лишь 3 часа до вылета с учетом традиционных пробок на выезде из города в сторону аэропорта.
Приложение 1. Говорим на суахили
Привет - Джа’мбо! (произносить с задорной интонацией, тянуть последнюю “о”)
Добро пожаловать - Кари’бу
Спасибо - Аса’нте
"Белые" - Музу’нгу (аналог "гринго" стран Латинской Америки, произносить всякий раз, завидев светлокожего, истерично повторять до пропажи объекта из виду)
Приложение 2. Аптечка
Из довольно богатого наполнения аптечки пригодились:
- Спирали от насекомых, зажигалка - применяли каждую ночь, эффективность неизвестна.
- Крем от солнца - применяли регулярно и в больших объемах.
- Спрей после укусов насекомых с Д-Пантенолом. Ни разу не применялся для укусов, лишь для солнечных ожогов.
- Мазь Спасатель, Мирамистин, лейкопластырь - при ссадинах.
- Спрей от насекомых - применялся в единичных случаях.
- Эластичный бинт, марлевый бинт, Найз-гель - старые травмы.
- Антибактериальные влажные салфетки и гели - всегда с собой.
- Мезим - применялось единожды
Что не пригодилось: 1. Фильтр для воды, обеззараживающие таблетки для воды 2. Кровоостанавливающая губка 3. Перекись водорода 4. Обезболивающие препараты
Приложение 3. Контакты
Все местное население очень дружелюбно. Как служащие, так и местные жители легко вступают в контакт и охотно оказывают любую посильную помощь.
При довольно большом количестве полицейских пропускных пунктов на трассах, и полицейских у входов супермаркетов, нас ни разу не останавливали и даже не проверяли металлодетекторами, часто даже встречали с улыбкой.
Лишь единственный раз полицейский попросил предоставить документы, рядом с границей Танзании, в малонаселенном городке перед въездом в национальный парк Тсаво Запад. При этом служащий закона выразил искреннюю озабоченность нашим предстоящим маршрутом через ничем не защищенную от диких слонов дорогу.
"Музунгу", постоянно доносящееся вокруг, преимучественно от детей, начинает немножко раздражать лишь через несколько дней. Знаки приветствия же провожали нас всегда, как от прохожих, так и из проезжающих автомобилей. На территории национального парка из окон автомобилей то и дело высовывали руки с поднятым большим пальцем - в знак уважения нашей смелости.
О флоре и фауне разговор отдельный. Колючий кустарник оказался невероятно распространен на юго-востоке Килиманджаро, потому на участках, где грунтовая дорога сильно сужалась либо пропадала вовсе, доставлял очень много неприятностей - от порванного чехла палатки, до множества царапин и просто впивавшихся в кожу шипов.
Насекомые. Комары одолевали один единственный день, все остальное время кровососов просто не было видно, хотя в профилактических целях мы и принимали таблетки Меклофин и зажигали спирали на ночь. Чаще неудобства доставляли други насекомые - мотыльки, сверчки, мелкие паучки и немелкие муравьи. Несколько раз на запах фруктов к нам наведывались гигантские плодоядные тараканы. А в крыше домика на Диани бич обитал шмель втрое больших, чем привычных, габаритов, и гудящий аки вертолет.
Берем больше. Домашние кошки совершенно не ручные, собаки же будто сильно кем-то запуганы, но легко принимают ласку. Разумеется, никакой агрессии со стороны ни тех, ни других. домашний скот также не оказывал к нам никакого интереса, за исключением одного быка с недобрыми глазами, от которого мы укрылись проезжавшим грузовиком.
Не имею представления, какое впечатление составили о нас встреченные слоны, но обезьяны - уверен - не желали близких знакомств. Разумеется, ровно до тех пор, пока не замечали в наших руках бананы.